Зайдем сначала в Голубую мечеть.
Две строки исторической справки: годы постройки – 1609-1616 годы, построена по приказанию 19-летнего султана Ахмеда I. Прожил этот султан всего до 27 лет. У мечети 6 минаретов (больше только в Мекке), высота купола 43 метра. Мечеть называют голубой из-за щедрого использования в оформлении мечети синих изникских изразцов.
Внутренний объем визуально очень легкий и воздушный, в зале светло из-за нескольких сотен окон на всех уровнях. Четыре массивные колонны (диаметром по 5 метров) держат всю конструкцию.
Разумеется, внутри удручающее количество туристов.
На сотнях тросов подвешена огромная люстра.
Знакомство с мусульманской святыней в компании пары тысяч немецких пенсионеров сильно смазывает впечатление, и я решил попробовать еще раз, при других обстоятельствах
Выходим из мечети и, перейдя площадь, входим в Айя-Софию:
«Каменные жабы» Бродского постоянно крутятся в голове
Коротенько – историческая справка. Айя-София на тысячу лет древнЕе, чем Голубая мечеть: она была построена в качестве церкви еще в VI веке. В X веке она очень сильно пострадала от землетрясения, у нее обвалился основной купол; купол восстановили, а вот вокруг самой церкви пришлось построить очень мощные укрепления – контрфорсы, чтобы не дать церкви «разъехаться» под тяжестью купола в стороны. Контрфорсы радикально изменили внешний облик здания, закрыли многие окна, поэтому внутри там куда темнее, чем в Голубой мечети.
После захвата османами церковь была конвертирована в мечеть путем достройки минаретов и замазывания икон и мозаик штукатуркой.
В 1935 году Ататюрк (крайне прогрессивный правитель!) превратил святыню в музей.
Один из входов в Софию:
Видите слева каменную приступочку и проем, закрытый решеткой? Там имеется колодец глубиной 14 метров; подозревали также, что там расположена огромная подземная цистерна. Слухи, впрочем, не подтвердились.
Внутри Софии много меток, оставленных рабочими при строительстве. Точный их смысл не расшифрован, возможно, логотипы каменоломен или отметки о выполнении работ:
Паломники посещают Софию уже много веков. Многие оставляют после себя многословные письмена-граффити, например:
“Господи, помъзи рабомъ своимо Иванови, Гюргеви, Костянтинови, Олисееви и Олекосе, постоя-воши на сихо местьхо. Амино”
При пристальном рассмотрении София полна тайн. Мы же тут – галопом по Европам, давайте осматривать основные объемы.
В интерьере музея есть теперь одновременно и деревянные щиты с сурами из Корана, и христианские мозаики с Богородицей, императорами и прочими иконами.
Едва ли не треть площади нефа занята строительными лесами – это сильно портит впечатление
Напольный мрамор галерей отполирован ногами миллионов посетителей.
Подъем на второй уровень – безо всяких ступенек, несколько полных оборотов вот такого колодца, под ногами наклонная плоскость.
Тут мерещится Принц Персии.
Количество туристов – сами видите. Ну ничего не поделать, самолеты нынче летают недорого
Направимся на выход, посмотрим на онемевших от восторга новоприбывших. Они не отваживаются просто так войти в царские ворота, сначала надо запрокинуть голову вверх:
Наконец покинули Айя-Софию. Немного в шоке, перевариваем увиденное, продираемся сквозь сплошную толпу туристов.
Направились пешком вниз мимо парка Гюльхане, взяв в дорогу с собой кулечек жареных каштанов:
Супруга, как и полагается женщине, позаботилась о нашем обеде. Внешне ресторанчик как будто непритязательный, но соотношение цена-качество очень оптимально:
Ну и хотелось поесть мезе – традиционная закуска, встречающаяся у многих народов; подается перед основным блюдом, чтобы пробудить аппетит. Каждый раз это что-то разное, в маленьких тарелочках. На фотографии порция на одного человека (4 тарелки):
Все было очень вкусно, обслуживание ненавязчивое и внимательное настолько, что захотелось посидеть тут подольше. Заказали еще вкусностей и по паре кружечек пива, посидели, поболтали, глядя как мимо проезжают трамваи и высокие туристические автобусы. Такой автобус, как океанский лайнер, полностью перекрывает поле зрения сидящих в кафе.
Расплатившись по счету (весьма скромному при ресторанном уровне блюд), мы пошли дальше вниз по улице, к причалу Еминоню. Спасение города от пробок – современный трамвай:
