В школе нас всех учили – не перечить старшим, 2х2=4, самая длинная река Нил. Времена меняются, карты переписываются, все меньше остается белых пятен на нашей планете. Бразильским ученым удалось обнаружить новую начальную точку Амазонки. Они утверждают, что именно южноамериканская река является самой протяженной.
Теперь придется переписывать учебники. Мое путешествие по легендарной реке началось с прививки от желтой лихорадки и закупки всевозможных спреев от насекомых. В бассейне Амазонки раскинулся самый большой в мире влажный тропический лес со всеми его летающими, ползающими, рычащими, скачущими и ревущими обитателями. Местные жители в Бразилии шутят: “Если увидите воробья на Амазонке, знайте – это не воробей, это москит!”.
Нас погрузили в лодку и мы поплыли по Атлантическому океану к Южной Америке. Большая часть амазонского бассейна принадлежит Бразилии, но свои истоки знаменитая река берет в Перу, а на западе также умудряется захватить еще три страны – Боливию, Эквадор и Колумбию.
Это позволяет считать Амазонку не просто самой полноводной рекой в мире, а настоящей водной империей, омывающей территории пяти государств. Мы заходили в Амазонку с обратной стороны – там где она впадает в океан. Снизу вверх. Маршрут такой – Белен, Бока де Валерия, Сантарем, Паринтис, Манаус.
Мне понравилось соединение двух рек. Даже не соединение, а встреча – идут рядышком, белая и черная, бурлят, заигрывают, но в душу не лезут. Вот бы людям так. Воды Амазонки принято называть «белыми» – из-за огромного количества ила, переносимого рекой вода становится очень мутной, непрозрачной и кажется светлой.
В этой связи возле города Манаус можно наблюдать очень забавный эффект. При впадении в Амазонку Риу-Негру, вода которой, наоборот, очень прозрачная и, как следствие, кажется почти черной (отсюда и название реки) воды этих двух мощнейших рек не смешиваются долго и на протяжении 15 километров вниз по Амазонке от Манауса можно видеть как параллельно, в одном русле, текут две разноцветные реки.
Почему нельзя плавать в Амазонке? Потому что живет там знаменитая малютка пиранья, наводящая ужас на местных жителей, про которую они говорят, что лучше один большой крокодил, чем три маленькие пираньи. На самом деле это миф. Пираньи не едят людей. Я купила за 2 USD сувенир – похожий на нашу воблу сушеную и покрытую лаком. На третий день пиранья начала вонять.
Вся жизнь сосредоточена на реке. Здесь и рождаются, растут, женятся, ловят рыбу, пасут водных буффало, моются, молятся и умирают. На лодках ходят в школу, на рынок, в церковь, в гости. И расстояния исчисляются не в км или милях, а во времени. 3 дня до Сантарема, 2 часа до деревни. В деревнях собирают каучук, выращивают маниоку, сахарный тростник и кукурузу.
Знаменитые Water buffalo, их еще называют индийскими буйволами. Образ жизни индийского буйвола тесно связан с водоёмами, желательно со стоячей или медленно текущей водой. Утром и вечером в прохладные часы буйволы пасутся, причём водная растительность составляет порой до 70 % кормов, а всю жаркую часть дня лежат, погрузившись до головы в жидкую грязь.
Численность индийского буйвола постоянно сокращается. Основная причина этому — не охота, которая ограничена и ведётся по строгим квотам, а разрушение среды обитания, распашка и заселение глухих территорий. Мест, где дикий буйвол может жить в природной обстановке становится всё меньше. Еще я узнала, что знаменитый итальянский сыр моцарелла по правильному рецепту изготовляется из буйволиного молока.
Португальцы, прибывшие в Амазонию тщетно искали золото в этих местах. Но спустя двести лет их потомки нашли то, что в 17-м веке было абсолютно бесполезным, но в веке 20-м превратило Амазонию в настоящий Клондайк, сделав его жителей на некоторое время богатейшими людьми своей страны и даже мира. Это был каучук. Слово «каучук» происходит от двух слов языка тупи-гуарани: «кау» — дерево, «учу» — течь, плакать. «Каучу» — сок гевеи, первого и самого главного каучуконоса. Каучуконосы лучше всего произрастают не далее 10° на север и юг от экватора. Поэтому эта полоса шириной 2500 километров известна как «каучуковый пояс». Здесь натуральный каучук добывается и поступает для продажи во все страны мира и по сей день.
Своим процветанием “каучуковый бизнес” обязан изобретению в 1888г. Джоном Бойдом Данлопом пневматических шин и массовой автомобилизации Европы и Америки в конце XIX века. Автомобильной промышленности нужны были сотни тысяч резиновых покрышек. А каучуконосная гевея – единственный в те времена источник каучука – росла только в сельве Амазонки.
Из книги Николая Верзилина “Путешествие с домашними растениями”: “Сборщик каучука, или «серингеро», задолжавший «каучуковой компании» за проезд, получает в кредит топорик, мешок с одеждой и направляется в лес. Сборщику каучука много приходится бродить по лесу в поисках гевей, так как они растут не сплошным лесом, а стоят друг от друга на расстоянии 20 — 100 метров. Одно дерево гевеи теряется среди ста деревьев других пород. Одному человеку в день еле удаётся обработать около сорока деревьев, пройдя иногда более десяти — пятнадцати километров.
На гевее делают V-образные или косые насечки, под которые подвешивают вогнутые с одной стороны глиняные сосуды, имеющие вид ласточкиных гнёзд. В сосуд за сутки натекает млечного сока в среднем двадцать-сорок граммов. Надрезы необходимо освежать или делать новые выше старых, так как сок свёртывается и затягивает разрез на коре. Серингеро, добывая сок гевеи, сам же его и обрабатывает в каучук.”
Немного городских зарисовок: Манаус и Сантарем. По сведениям Википедии, в Амазонии 47% населения проживает за чертой бедности. Манаус – столица Амазонии. Оперный театр в столице – с культурной программой все в порядке.
Для туристов есть много аттракционов: всевозможные речные туры, треккинг по джунглям, рыбалка на пираний, ночная охота на кайманов.
Совсем недавно в новостях показывали британского путешественника Эд Стаффорда, прошедшего пешком вдоль Амазонки за 859 дней. За это время Стаффорд успел повстречаться с кайманами и анакондами, попал в плен к индейцам, переживал голод, болезни и, по личным подсчетам, 50 000 раз был укушен комарами. Зная, как выглядят амазонские джунгли, могу себе представить, каким смелым и сумасшедшим человеком надо быть, чтобы решиться на такое и завершить без жертв. Меня лично восхищают такие люди. Я бы не хотела потеряться и остаться в таких зарослях. Сквозь густые листья и переплетения лиан под кроны деревьев проникает мало света, а буйная растительность затрудняет передвижение, полностью лишая ориентации. Чтобы переместиться даже на небольшое расстояние, часто нужно прорубать дорогу.
Грустный ленивец, прощаясь, подмигивает нам!
