Какого ты едешь в Африку? Этот вопрос выиграл гран-при Часто Задаваемых Вопросов, став вопросом обложки журнала «Life Осканова» за декабрь 2014. Люди реально не понимали зачем тратить деньги на какую-то непонятную Кению и Танзанию, когда уже давным-давно открыты, исследованы и обустроены для комфортного отдыха Доминикана, Мальдивы и Таиланд. Я бы и рад был не изобретать велосипед, да не мог. Меня с детства зомбировали. А во всём виноваты компания BBC (в смысле British Broadcasting Corporation, а не Военно-Воздушные Силы) и Николай Николаевич Дроздов.
Как и многие (хочется верить, что я не одинок) мальчишки моего детства, я любил смотреть телепрограмму «В мире животных». В одной из передач показывали фильм BBC о Серенгети и Нгоронгоро. Я пытался найти этот фильм в сети, да, видно, не судьба. Совершенно не помню содержание фильма. Помню только финальные кадры, где стадо бегемотов ранним утром забегает в озеро и голос Николая Николаевича: «Бегемоты возвращаются в родную стихию».
Если кто не в курсе, то бегемотов никто оттуда не изгонял, просто они по ночам пасутся, а утром прячутся от жары в воду. Но снято это было так круто и смонтировано с такой пафосной музыкой, что казалось, будто бегемоты двадцать лет скитались по пустыне и вот, наконец, нашли-таки свою Воду Обетованную. Помню ещё мама, поделившись со мной впечатлениями о фильме сказала, что, пожалуй, Серенгети и Нгоронгоро – настоящий рай для зоолога. Я и сейчас верю, что все зоологи, которые вели себя хорошо при жизни, после смерти попадают в Серенгети. А самые праведные – в Нгоронгоро. В те годы я ещё мечтал стать (и умереть) зоологом, а потому для меня Танзания стала олицетворять квинтэссенцию всего несбыточного, куда мне хотелось.
Зоологом я так и не стал, но вот Нгоронгоро так и остался маяком детских мечтаний в моей зачерствевшей взрослой душе.
Полетели
В том, что я не стал зоологом есть и свои плюсы. Скучная рутинная работа, которой я занимаюсь, позволила мне заработать средства на поездку в благословенные земли африканских саванн.
Несмотря на то, что и Нгоронгоро и Серенгети находятся в Танзании, было решено посетить ещё и Кению. Во-первых, потому что две страны посещать интереснее чем одну, а во-вторых, носороги. Да-да, вам не показалось. Я написал именно «носороги». Кто-то любит сексуальных брюнеток, кто-то бургундское вино DRC Romanée Conti 1934 года, кто-то тачки a-la Lamborghini Aventador, меня же Бог заставил влюбиться в толстокожую мегафауну тропических стран. Т.е. мне нравятся всё крупное зверьё. Не на вкус, конечно, а на вид. И не в том смысле, в каком людям нравятся спортивные машины, и уж точно не в том смысле, в котором мужчинам (и некоторым женщинам, впрочем, тоже) нравятся сексуальные брюнетки. Просто нравится наблюдать за этими мощными гигантами. В Африке обитают три зверя, которых мне хотелось увидеть больше всего: слон, носорог и бегемот. Правда, выяснилось, что за то время, которое пролетело с момента просмотра мной той памятной передачи «В мире животных», Африка значительно поиздержалась в носорогах.
В Танзании остались только чёрные носороги, да и то – считанные единицы. Зато выяснилось, что в Кении имеется национальный парк, где разводят белых носорогов. А стало быть что? Правильно – решили добавить к нашему маршруту Кению. Тем более что сто вёрст – не крюк для бешенной собаки.
Великая Рифтовая Долина. В ней лежат все интересующие нас национальные парки Кении и Танзании.
Замечу сразу – далеко не все из нашей компании мечтали с детства посмотреть на носорогов. Для этих людей я приготовил десерт – пляжный отдых на воспетом Чуковским Занзибаре. Море, пальмы, шезлонги и свежевыжатый ананасовый сок – вот та морковка, которую мне пришлось подвесить перед всеми, кто не был готов терпеть недельную гонку по африканским саваннам. В итоге получился следующий маршрут, на основе которого я планирую написать некоторое количество очерков.
Птичкам посвящу отдельный очерк.
Мы прилетели в Найроби рано утром, однако в сам город заезжать не стали. Не хотелось терять время на осмотр городских ландшафтов. Первым пунктом нашего маршрута был национальный парк Озеро Накуру. Это то самое место, где белые носороги встречаются с белыми людьми. К слову сказать – отличное место. Оно нам сразу полюбилось, а мы – ему. Носорогов мы встретили. А бонусом к ним и жирафов Ротшильда, и леопарда. Гид сказал, что мы везучие. Мы не спорили.
По дороге в национальный парк Масаи-Мара мы заехали на озеро Найваша. Для любителей поснимать птиц – это место, безусловно, находка. Такое обилие птиц я не встречал нигде. Такое впечатление, что к этому озеру слетаются все водные птицы мира для того, чтобы понаблюдать за фотографами в естественной среде их (фотографов) обитания. За два часа у меня закончились запасы флеш-карт, несмотря на то, что неудачные снимки я удалял прямо на месте.
Потом мы прибыли в Масаи-Мара, и он нас очаровал. К сожалению, там наша машина поломалась, поэтому в очерке будет много размышлений о скуке, одиночестве и бескрайних африканских степях. Я ругался, угрожал, просил, увещевал – всё зря. Машину так до вечера не починили. Со зверями в национальном парке значительно лучше, чем с механиками и запасными частями. Это был самый неприятный момент нашего путешествия. Хотя бы потому, что день этот никак нельзя компенсировать. Программа была рассчитана так, что нужно было двигаться дальше. С другой стороны, есть мотив вернуться в Масаи-Мара вновь. Но кое-что мы поснимать успели.
Какой же Масаи-Мара без масаев?
Потом мы поехали в Танзанию. Прошли границу, пересели на танзанийскую машину, и взяли курс на Серенгети. Да-да тот самый, где бегемоты вбегают по утрам в родную стихию. Что вам сказать? Если вы хоть немного любите природу, то в Серенгети вас охватит священный экстаз, можете не сомневаться. Это красиво, очень красиво и ощущение окружающей тебя красоты просто пьянит. Ты оказываешься внутри декораций к мультфильму «Король Лев». К слову сказать, мы даже проезжали мимо Скалы Прайда, с которой рисовали скалу, на которой жили львы в мультфильме.
Познакомились с женой Пумбы
Погнули гну…
Этого фиг согнёшь. Его даже львы боятся.
Но самое непередаваемое впечатление от поездки – это ночёвка посреди саванны. Палаточный лагерь, костёр и дикая саванна за границей очерченного костром круга. Нет ни отсветов далёких городов, ни шума, только звёзды, языки пламени и звуки природы.
Наш лагерь. Вид из нашей палатки
Рассвет в саванне
Потом наш путь лежал в Нгоронгоро, но по дороге мы решили заехать в ущелье Олдувай. Место довольно любопытное. А для антропологов, так и, вообще, – культовое. Дело в том, что именно здесь, как считает большое количество учёных , образовалась ветвь приматов, которая в последствии дала жизнь виду Homo sapiens, один из представителей которого, пишет сейчас эти строки.
Ущелье Олдувай
Когда мы подъехали к кромке кратера Нгоронгоро, то от восторга просто матерились минут пять. Даже те, кто ехал в Танзанию ради Занзибара. Масштаб титанического кратера поражал! Мы сделали несколько памятных фото и уехали в отель ночевать. Целый день мы провели в этом чудесном месте. Лично для меня это было кульминацией поездки. Потом уже впечатления шли по ниспадающей. Но не значит, что было совсем скучно.
Панорама кратера
Типичный пейзаж внутри кратера
Ну, как же очерк об Африке без слона?
В кратере имеется небольшой тропический лес
Потом мы приехали в Арушу и полетели на Занзибар. Полёт прошёл без приключений. И слава Богу! Приключения в полёте – это не моё. На славном острове Занзибар у меня тоже были планы. Если кто-то думает, что я в состоянии проваляться целую неделю на пляже, то он ошибается. Мой максимум – два дня подряд пляжного отдыха. И то, с условием, что пляж будет живописным, или там будет коралловый риф на мелководье, где можно поплавать с маской, а точнее в маске. Нет, не в венецианской карнавальной.
Наш отель.
И риф имелся.
Я честно терпел два дня, а потом потащил всю компанию в Стоун Таун – единственный на Занзибаре город. Я знал, что это старинный колониальный форт, который входит в число объектов Всемирного Наследия, и охраняется ЮНЕСКО. Сказать честно – неважно он охраняется. Всё вверенное занзибарцам культурное наследие – в плачевном состоянии. После шриланкийского Галле Стоун Таун кажется помойкой. Впрочем, местами это действительно помойка. Но колоритная. Любители жанровой фотографии залипли бы в ней как мухи в патоке.
«Судоверфь» по Занзибарски
Рыбный рынок
Там же рядом находится Остров Заключённых. Заключённых там уже давным-давно нет, зато имеются гигантские черепахи. В изрядных количествах. Доступные на расстоянии вытянутой руки. Изюминкой для меня был, конечно же, тропический лес Джозани. Во-первых, в принципе не часто мне доводится бывать в тропическом лесу. А во-вторых, там можно пофотографировать редких эндемичных колобусов, а если быть точным – красных колобусов Кирка. Колобусы (спасибо вам родные!) не подвели и дали себя как следует запечатлеть на камеру. Я хотел уговорить остальных на ночную экскурсию джунгли (посмотреть ночных приматов), но был дружно послан. Самому ночью в лес ехать не хотелось. Хотя бы потому, что со мной довольно дорогая камера и объектив, с которыми шляться в одиночку в диких местах с низким уровнем жизни неразумно.
Портрет колобуса
А ещё мы собрались повидать мангровый лес. И даже поплыли к нему. Но застряли посреди океана. Да ещё и на утлом челне, выдолбленном в цельном стволе дерева. Это стоит отдельного очерка, тем более, что я снял видео. Будет над чем посмеяться.
Во время отлива сесть на мель немудрено.
Дни пролетели быстро, я успел понырять с аквалангом, пофотографировать близлежащие окрестности, посетить знаменитый ресторан «Rock». В конце пляжный отдых откровенно наскучил и уже хотелось домой.
Знаменитый ресторан «The Rock»
Мечталось побыстрее перекачать фотографии на компьютер и заняться написанием очерков. Вот моя мечта и сбылась. Честно сказать, чувствую себя теперь немного опустошённым, т.к. реально никуда так сильно не хотел как в Танзанию. Но это ничего. Буду изучать мир, к слову сказать, я ведь вообще не был в Америке. Ни в Северной ни в Южной.
Ну, а пока мне будут сниться бегемоты в своей родной стихии в Серенгети…
