Самые распространенные мифы о зимней эксплуатации автомобиля.
Совет автолюбителю по запуску двигателя в сильные морозы: «Подходя к машине, внушите себе, что автомобиль нужно завести, чтобы отвезти тещу на вокзал. Как правило, помогает до 45 градусов мороза».
Нужно ли греть современные моторы?
Расхожий миф № 1 – НЕТ, не нужно!
Дескать, это древние «жигули» с «москвичами» и «волгами» нужно было прогревать, а вот любой современный автомобиль в этом не нуждается. Мифологию поддерживают представители крупных автомобильных концернов: мол, в нашу машину сел — и поехал…
Между тем двигатели современного BMW, по сути, ничем не отличаются от победовских: всюду есть и кольца, и подшипники. И поршни там греются по одному и тому же алгоритму: их днища нагреваются от рабочего тепла довольно быстро, а вот зоны канавок, контактирующие с холодным цилиндром, «запаздывают». Возникают большие перепады температур, а с ними – запредельные напряжения. И канавки для колец могут обидеться на того, кому захочется на ледяной машине лихо стартануть из сугроба или с ходу «сделать» кого-то на более дешевом авто…
Еще один нюанс: чем сильнее форсирован мотор, тем больше нагружены подшипники. Стало быть, они более требовательны к качеству смазки. А все разговоры о том, что у новых моторов якобы принципиально иная конструкция – миф. Если, конечно, говорить о ДВС, а не о электромобилях…
Короче говоря, если вас хоть немножко волнует ресурс вашего мотора, то зимой его обязательно надо греть! Хотя бы минуту, пока смахиваем снег, и все такое. Потом можно потихоньку трогаться, дабы не травить соседей своими выбросами Евро-4 – так мотор прогреется быстрее… Но при этом не стоит сразу же давить на правую педаль до упора.
Переживи три месяца зимы, и четвёртый получишь в подарок!
Чему равен один холодный пуск?
С экранов и со страниц СМИ почему-то любят озвучивать мифическую величину (миф № 2): дескать, один зимний пуск – это 100 км пробега. Между тем указывать какие-либо точные цифры здесь неграмотно. Все зависит и от типа мотора, и от залитого масла, и от температуры за бортом. Да и что такое 100 км – в пробках или за городом, в Вышнем Волочке или в Хельсинки? Важно просто понимать, что непрогретым деталям приходится очень тяжело – вот и все.
— Слушай, а у тебя как машина в —30 заводится?
— Да кто ее знает — она не открывается…
Нужно ли подзаряжать новый аккумулятор?
Сочинители мифов убеждены, что не нужно (миф № 3): дескать, генераторы сейчас мощные, батареи необслуживаемые, а потому свои N лет аккумулятор должен спокойно выхаживать без посторонней помощи. Между тем это полная чушь, которая может особенно неприятным образом аукнуться как раз зимой. Дело в том, что современная езда, особенно городская, почти всегда связана с короткими пробегами, торчанием в пробках и частыми пусками мотора – заехать сюда, зайти туда, заправиться здесь… При этом практически все энергопотребители – фары, вентиляторы, контроллеры, стеклоочистители, обогревы, музыка – исправно высасывают все, что могут. Будь дело на загородном шоссе, генератор быстро восстановил бы «справедливость», но в условиях городской толчеи он просто не успевает это сделать. К тому же нелишне напомнить, что на морозе батарея практически не принимает заряд: ей нужно хоть немножко согреться. Вот почему любой аккумуляторщик может рассказать десятки историй о том, как недовольный покупатель притаскивает ему купленную пару недель назад батарею – мол, «не крутит»… А с чего ей крутить-то?
Правильный ответ такой: в ряде случаев это бывает необходимо! Независимо от стоимости машины и марки батареи. Тревожные нотки можно услышать при очередном пуске мотора: стартер начинается лениться, а лампочки меркнуть. Удобный для вас способ подзарядки найдите сами.
Не опасна ли установка аккумулятора более высокой емкости?
Мифология гласит: опасна, потому что батарея постоянно будет недозаряжаться, а генератор может… сгореть! Это миф № 4: чтобы перегрузить автомобильный генератор запредельными зарядными токами, нужно заставить его заряжать какой-то немыслимый аккумулятор – скажем, в несколько тысяч ампер-часов. Реальное же сопротивление батарей зарядному току практически одинаково – что для батареи в 55 А·ч, что в 75 А·ч. При этом генератор ведет зарядку постоянным напряжением, а потому при известном сопротивлении перегрузочным токам взяться неоткуда. Само собой, что в условиях хронических недозарядов (зима, пробки, короткие пробеги) вы в итоге посадите любой аккумулятор, но ампер-часы тут совершенно ни при чем.
Можно еще раз вспомнить об истоках такого мифа. На многие армейские авто действительно не рекомендовалось ставить батареи повышенной емкости, поскольку воины любили выбираться из разного рода сугробов и грязи… на стартере! А тот при длительной нагрузке просто сгорал… Вот и ограничили емкость батареи, чтоб неповадно было…
Стоит ли при замене батареи переходить на конструкцию AGM?
Эти батареи пока еще не получили широкого распространения в России, а потому создания персональных мифов не удостоились. На деле же AGM отличают более высокая энергоемкость и живучесть – понятно, что их цена выше. В общем, если средства позволяют, а автомобиль оснащен большим числом энергопотребителей – спутниковой сигнализацией, лебедками, мощной «музыкой» и т.п., то замена может быть оправданной.
Зависит ли емкость батареи от тока?
Мифы категоричны – мол, НЕТ (миф № 5)! И «профессионалы» часто рассуждают о том, что при емкости в 60 А·ч и токе 20 А батареи хватит на 3 часа. Почему на практике этого не получается, мифы не сообщают. А дело в том, что надпись 60 А·ч говорит только о том, что в течение 20 часов при температуре 25ºС вы можете разряжать свой аккумулятор током, равным 60/20=3 А – и не более того. А вот при токе в 600 А емкость падает в несколько раз… Емкость ЗАВИСИТ от тока, поэтому оценивать ее в ампер-часах неудобно. Вот почему гораздо понятнее термин «резервная емкость», показывающий, сколько минут продержится батарея на автомобиле с неисправным генератором.
Холодный пуск и какую же купить?
На морозе под тридцать градусов далеко не все батареи соглашаются сотрудничать… По данным последней экспертизы (ЗР, 2015, №10) лучше всех при этом проявила себя Tyumen Battery Premium, опередившая даже именитый Exide Premium. А вот три батарейки из дюжины испытанных померли на первых же секундах…
Какую купить? Мы рекомендуем обратить внимание на список победителей зарулевских экспертиз за последние годы.
Как выбрать пусковые провода, если батарея подсела?
Мифология уверена, что тип проводов особой роли не играет (миф № 6) – мол, можно «прикуривать» и толстыми, и тонкими. Но это полная чепуха: серьезные пусковые токи выдерживают только толстые провода с мощными крокодилами, обеспечивающими уверенный захват клемм батареи – как донора, так и подсевшей. Появись в цепи хоть «кусочек» лишнего сопротивления, вся энергия уйдет в нагрев горе-проводов.
А как же быть с теми случаями, когда удавалось обходиться тонкими проводами? Очень просто: такое возможно только тогда, когда подсевшая батарея еще жива и тоже пытается крутить. При этом практически всю работу выполняет именно она, а вовсе не донор. Но если штатная батарея сдохла совсем, то номер не пройдет. Если только не подождать, пока она подзарядится по этим проводкам до мало-мальски рабочего состояния, а уже потом пытаться крутить стартер.
Можно ли пустить мотор через гнездо прикуривателя?
– Да можно, конечно же! – убеждены творцы мифа № 7. – В магазинах полно зарядных устройств, представляющих собой провод с двумя штекерами на концах. Один втыкаешь в своей машине, другой – к соседу, затем поворачиваешь ключ, пускаешь мотор, и все дела…
А на самом деле? Для начала можно вспомнить, что предохранитель гнезда прикуривателя рассчитан на скромный ток – ампер в 10–15. Стартер таким не крутануть. Но если очень хочется попробовать, то шанс все же есть. Только… придется долго ждать, пока заряды вашей и соседской батарей уравняются маленьким током. Поэтому придумайте, чем занять на все это время соседа, который, видимо, хотел куда-то поехать, но вместо этого вынужден торчать возле вас…
Впрочем, есть еще одна «возможность», пусть и мифическая. В продаже встречаются ну очень смешные фитюльки по имени Start Genie – мы назвали их «Старт Жени». Они предназначены для абсолютно безграмотных «чайников», у которых наличие банковского счета компенсирует отсутствие элементарных познаний. Миф № 8 гласит следующее: скажем, на улице морозище, а у вас разрядился аккумулятор… Но не надо никому звонить: достаете «Старт Жени», вставляете штекер в гнездо прикуривателя и спокойно ждете 15 минут. Затем пускаете мотор и едете по своими делам: «Женя» помог!
Все, кому неохота читать про «Женю» ни в ЗР, ни в «Купи авто», по секрету сообщаем: внутри неразборной коробочки находятся 20 пальчиковых батареек типа АА! Пустить стартер не удастся, а вот спалить что-нибудь – запросто: выходное напряжение – 30 В. Кстати, перезарядки батарейки не терпят: игрушка одноразовая. Идеально подходит для новогоднего подарка начальнику, которого вы в глубине души презираете…
Компенсация разрядки, или Как подкормить батарею?
О существовании устройств компенсации разряда многие даже не догадываются. Про зарядные устройства знают все, а вот какие-то «подзарядные» – что это? И как их правильно называть? И – главное – нужно ли такое лично мне?
А нужны эти устройства вот зачем. Представьте, что ваш автомобиль неделями стоит в гараже без движения. И вот, когда он вдруг срочно понадобился, выясняется, что батарея подсела настолько, что крутить стартер уже не может. А если это случается постоянно?
Что лучше – тосол или антифриз?
Миф № 9 – чемпион среди мифологов. Как и ответ на него: мол, для иномарок нужен антифриз, а для вазо-газов – тосол… Это бред! На самом деле тосол отличается от антифриза тем же, чем селедка отличается от рыбы или «Калина» от автомобиля. Потому что «Тосол» – это тоже антифриз. Подробное описание мифа дано здесь.
Напомним еще раз: любая охлаждающая жидкость – это антифриз! Точно так же, как «Мерседес-Бенц», «Калина» и ЗИЛ – это все автомобили! Какой купить? Только антифризы продвинутых производителей! Лучшее подтверждение такой продвинутости – ссылка на одобрение продукта серьезным автопроизводителем, будь то «Мерседес-Бенц», «Фольксваген» и т.п. А любые неизвестные бренды лучше сразу обходить стороной – хуже не будет. Кстати, на сайте любого серьезного автопроизводителя точно указано, кому он выдавал свое одобрение.
Можно ли добавлять в охлаждающую жидкость воду?
Казалось бы, категорически нельзя, особенно зимой: это же ясно безо всяких мифов! Однако ответ неверный: можно! Но только в тех случаях, когда речь идет о небольших объемах — скажем, 100 мл. Объяснение простое: если речь не идет о глобальной утечке антифриза, то подобная нехватка может быть вызвана простым испарением воды — тут уместна аналогия с аккумуляторами, в которые в былые времена нужно было подливать воду. А такие компоненты охлаждающей жидкости, как этиленгликоль, испаряются куда медленнее.
Разумеется, когда нехватка охлаждающей жидкости оценивается литрами, воду лить нельзя: она либо закипит раньше времени, либо разорвет на морозе двигатель на кусочки. В этих случаях нужно устранить причину ухода жидкости, после чего заменить ее целиком.
Кстати, далеко не все знают, что лучшая охлаждающая жидкость – это вода. И теплоемкость отменная, и ценник отсутствует как класс! Кроме того, именно вода десятилетиями позволяла мужикам ощущать себя настоящими водителями: отвернуть зимой пробочку, плеснуть кипятку из ведерка, со знанием дела пустить ледяной мотор…
